Подробности

Автор: Super User

Категория: Выращивание овощей - уход за рассадой

Опубликовано 27 Ноябрь 2015

Просмотров: 487

Выращивание овощей - уход за рассадой

Овощные растения можно выращивать посевом семян в грунт, высадкой частей самого растения (луковицы, клубни, стебли, корни) и через рассаду. Рассадный способ применим практически ко всем овощным и даже зерновым, техническим культурам, но далеко не для всех оправдан. Бессмысленно, например, корнеплоды или зеленные пряновкусовые культуры выращивать через рассаду, хотя исключения возможны и здесь.

Для таких культур, как томаты, перцы, баклажаны, капуста, ранние бахчевые, лук, сельдерей (корнеплодная культура), рассадный способ имеет много преимуществ. Затраты на их производство вполне окупаются. Во-первых, он позволяет получить продукцию значительно раньше, а у культур многоразового сбора и больше, так как удлиняется период плодоношения. Во-вторых, что не менее важно, к уходным работам после высадки рассады можно приступать немедленно. Не случайно безрассадный способ возделывания томатов колхозники называли «бестоматным» способом. Действительно, на засоренных землях вырастить эти культуры посевом семян в грунт крайне сложно. Между тем, такой способ выращивания отвергать никак нельзя, он не лишен даже некоторых преимуществ, о чем мы поговорим в дальнейшем.

К выращиванию рассады надо приступать с таким расчетом, чтобы к моменту высадки на постоянное место она была достаточно сформирована и возможно безболезненнее перенесла бы пересадку. Переросшая рассада долго болеет. Рассада томатов ко времени высадки должна иметь зачаток первого соцветия; перцы, баклажаны — пять-шесть листочков; огурцы — два-три; капуста — розетку из трех-четырех листочков. Растения должны быть крепкими, приземистыми, закаленными. Время для выращивания такой рассады может быть разным, от 30 до 90 дней. Все зависит от методов и умения ее выращивать. В этой связи возраст рассады в днях никак не характеризует ее развитие, а следовательно, и не определяет сроки получения раннего урожая. Хорошо развитая 45-дневная рассада вступает в пору плодоношения не позже, чем 90-дневная при том же развитии. Поэтому стремление некоторых овощеводов к выращиванию великовозрастной рассады томатов при ограниченных площадях питания и вынужденного воздействия на в течение длительного периода холодом, недополивом не обосновано. Природа томатного растения такова, что при оптимальных условиях оно вступает в пору плодоношения вдвое быстрее, чем в обычных. Так, например, в камерах искусственного климата агрофизического института им. А.Ф. Иоффе (С.-Петербург) томаты сорта Маяк через 40—50 дней после всходов дают зрелые плоды. При выращивании рассады для открытого грунта, безусловно, требуется ее закалка, что удлиняет срок выращивания, но он намного короче того, который создают овощеводы, выращивающие рассаду в течение 70—90 дней.

Лучшие сроки сева овощных культур на рассаду для получения раннего урожая в открытом грунте без временных укрытий таковы:

— капуста ранняя — с 5 по 15 февраля;
— томаты ранние — с 15 февраля по 1 марта;
— перцы, баклажаны — с 10 по 25 марта;
— огурцы — с 5 по 15 апреля.

Если предполагается применение временных пленочных укрытий после высадки в грунт, то посев на рассаду должен проводиться раньше на 7—10 дней.

Рассаду выращивают в теплицах, парниках, рассадниках и в других приспособленных сооружениях Во всех случаях главными условиями для получения качественной рассады должны быть следующие:

1) максимальная освещенность;
2) возможность регулировать температуру, влажность воздуха, вентиляцию.

Для выращивания рассады не требуется больших, высоких теплиц. Чем ближе стеллажи с рассадой расположены к стеклу, тем качественнее удается ее вырастить, так как она не вытягивается. Очень удобны и легко выполнимы пристенные теплицы. Они могут быть односкатными иди двускатными.

У односкатных южная стена дома образует северную стенку теплицы, теплицу ориентируют с запада на восток. Двускатную теплицу северным торцом пристраивают к южной стороне дома — с севера на юг. При выращивании ранней рассады в парниках и пленочных теплицах необходим дополнительный обогрев. Парник с биологическим обогревом построить несложно. Надо вырыть котлован глубиной 50—60 см на ширину, равную длине рамы (стандартная парниковая рама имеет размер 160 на 106 см). По верхним краям котлована кладут деревянные бруски, скрепляя их между собой по углам. Котлован для односкатного парника роют с запада на восток. Бруски (парубни) устанавливают с таким расчетом, чтобы северный был выше южного, обеспечивая уклон положенной на них рамы в 20—22°. Рамы должны плотно прилегать к пазам парубней. С торцов все промежутки надо тщательно закрыть.

Лучшим биологическим топливом является навоз, особенно конский. При его отсутствии можно использовать и другие органические материалы: соломистый мусор, листовой опад, опилки, лигнин, торф и пр. Биотопливо готовят с осени. До набивки свежий навоз хранят в тщательно уплотненных буртах, а другие названные биоматериалы — рыхло, но обязательно в сухом виде, защищенными от попадания на них влаги. Парники забивают только разогретым биотопливом. Для разогревания навоз в буртах перебивают вилами, взрыхляя его, другие материалы увлажняют и тоже перебивают вилами. После того, как температура биомассы поднимется до + 60... + 70°С, приступают к набивке парника. Котлован очищают от снега, настилают на дно небольшой слой сухих опилок, а затем до верха неплотно укладывают разогретую биомассу и немедленно закрывают рамами и матами или полиэтиленовой пленкой. Через 3—4 дня навоз еще более разогреется и осядет. Поэтому его надо добавить. Об интенсивности горения биотоплива судят по образовавшимся на внутренней стороне стекла каплям воды. Если их нет — топливо не горит. Можно попытаться разогреть его крутым кипятком или раскаленными на огне камнями. Для этого в нескольких местах котлована надо сделать углубления до дна, а затем влить в них кипяток или бросить камни и тут же заровнять.

Если рассаду предполагается выставлять в парник в ящиках, то поверх биотоплива достаточно положить ровный слой обычной земли 5—6 см. Если же в грунт парника намечено сеять или пикировать рассаду, то такой грунт надо готовить специально.

Состав парникового грунта для выращивания рассады может быть разным по набору компонентов, но он должен непременно быть самым плодородным, ибо молодые растения как и все молодое, особенно нуждаются в пище.

Отличным грунтом является лесная земля, точнее, ее самый верхний пушистый слой, образовавшийся в результате разложения листового опада. Этот вид грунтов не требует никаких дополнительных добавок. При их отсутствии приходится грунт составлять искусственно. Вот несколько рецептов:

— две части перегноя, две части дерновой земли и одна часть песка;
— три части перегноя, одна часть огородной земли и одна часть песка;
— четыре части перегноя и одна часть огородной земли.

На 10 кг каждой смеси надо добавить: 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Смесь должна быть рыхлой, влагоемкой и, конечно, не засоленной. Все компоненты можно предварительно проверить в агрохимической лаборатории на содержание солей.

Тщательно перемешанный, просеянный через решето (сетки) с ячеей 100—150 мм парниковый грунт ровным слоем в 12—15 см насыпают на слой огородной земли парника или стеллажа теплицы или заполняют им рассадные ящики, ячейки, стаканчики. Стаканчики лучше всего делать из полиэтиленовой пленки. Отрезком пленки размером 26 на 16 см надо обмотать нижнюю часть пол-литровой бутылки на 7—8 см высоты. Оставшуюся ниже дна бутылки часть образовавшегося цилиндра сложить в виде дна стаканчика. Сразу же наполнить его грунтом и поставить в ящик или на стеллаж. Такой стаканчик будет в диаметре 7 см и высотой 7—8 см. Для меньшего или большего размера необходим другой цилиндрический предмет и отрезки другого размера. После высадки рассады развернутые отрезки пленки можно сохранить и использовать их для той же цели еще раз.

После того, как питательный грунт засыпан, приступают к посеву семян. Сначала грунт промачивают на всю толщину теплой и даже горячей водой. Затем на расстоянии 4—5 см друг от друга с помощью тонких реек путем их вдавливания во влажный грунт делают бороздки глубиной 0,5—0,7 см. В бороздки высевают семена, стараясь распределить их равномерно вдоль всей бороздки. Семена засыпают сухим грунтом или чистым речным песком. Посев тщательно утрамбовывают. Если грунт перед посевом был хорошо увлажнен, то всходы могут образоваться без дополнительных поливов. Для этого посев надо закрыть полиэтиленовой пленкой и снять ее при появлении первых всходов. Для получения сеянцев с последующей их пересадкой (пикировкой) на 1 кв. м посевной площади высевают: томатов и ранней капусты — 35—40 г, баклажанов и перцев — 50— 60 г. При выращивании сеянцев без пикировки расстояние между рядками надо увеличить на 1—2 см и высеять на 1 квадратный метр в два раза меньше семян.

До появления всходов температура должна быть в пределах +20... + 25°С. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. После полных всходов дневную температуру понижают до +10... + 15°С, а ночную — до +8... + 5°С. Освещение в этот период должно быть максимальным. В пасмурные дни от поливов следует воздержаться, почву присыпать прокаленным речным песком или древесной золой, усилить проветривание. Через 10—12 дней после всходов, когда семядольные листочки полностью разовьются и примут горизонтальное положение, можно приступать к пикировке.

Перед выемкой сеянцев почву обильно промачивают, тогда сеянцы легко выдергиваются. Однако делать это надо аккуратно, не сдавливая стебельки. Так же аккуратно сеянцы укладывают на дощечку, совмещая корешки друг с другом. Одновременно надо брать такое количество сеянцев, чтобы не более как за 20—30 минут их можно было бы распикировать. Затем набирают такое же количество сеянцев. Выдернутые сеянцы должны быть прикрыты от прямых солнечных лучей.

Если пикировка проводится в грунт стеллажа, парника или ящика, то после его увлажнения площадки надо размаркировать на запланированную площадь питания (5 x 5 см; 6 х 6 см или 7 x 7 см), соблюдая прямолинейность рядков в двух направлениях. В точках пересечения маркерных линий отточенной на конус палочкой делают отверстия на глубину, равную высоте сеянца от кончика корешков до семядольных листочков. Далее пикировальной палочкой или пальцами плотно обжимают сеянец грунтом. Очень важно при этом, чтобы корни и стебелек были плотно обжаты по всей длине, чтобы в отверстии не оставалось пустот. На поверхности должны остаться только листочки, а весь стебелек должен быть погружен в грунт.

После пикировки сеянцы немедленно поливают теплой водой. Распикированные сеянцы на 5—6-й день приживаются. В этот период для ранних томатов надо поддерживать температуру + 20... + 25°С днем и +12... + 15°С — ночью. Через неделю после пикировки температуру снижают до + 15... + 16°С днем и +8…+5°С ночью. Теплицы и парники постоянно проветривают. За 15—20 дней до высадки рассады в открытый грунт ее начинают усиленно готовить к предстоящим более жестким условиям. Рассаду в эти дни поливают только холодной водой, в безморозные дни рамы парника, окна и двери теплицы оставляют открытыми сначала на час-два, затем на четыре-шесть часов, потом на весь день и, наконец, за пять-шесть дней до посадки — на сутки.

Холодостойкости растений способствует достаточное фосфорно-калийное питание. Учитывая, что из тонкого слоя тепличного грунта питательные элементы быстро вымываются, рассаду надо подкармливать. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, последующие через 10—12 дней после первой. Очень эффективной подкормкой рассады является птичий помет. В ведре воды растворяют 60—80 г птичьего помета и распределяют этот объем раствора на 1,5 кв. м площади. Можно в ведре воды развести 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли и полить этим раствором такую же площадь. Азотные удобрения применяют только тогда, когда рассада отстает в росте, а сроки высадки приблизились.

Если от ночного заморозка рассаду подморозит, ее надо немедленно опрыснуть холодной водой и защитить на 2—3 дня от прямых солнечных лучей.

Агротехника выращивания рассады томатов, перцев, баклажанов отличаете, лишь тем, что последние две культуры в связи с более поздней высадкой в грунт не нуждаются в режиме закаливания, как томаты. Для них температура воздуха в теплице, парнике должна быть на 2—3°С выше, а для ранней капусты на 5—6°С ниже приведенного режима.

Бахчевые культуры не переносят пересадок. Малейшее повреждение корешков или кратковременное извлечение их из почвы болезненно, чаще всего гибельно для этих растений. В связи с такой особенностью бахчевых культур рассаду огурцов, кабачков, дыни, арбуза, тыквы следует выращивать при большей площади питания и, как правило, в стаканчиках или ячейках. В этих условиях разрастание корней будет ограничено, что снизит их травмирование при посадке в грунт. По этой же причине нельзя допускать перерастания рассады, так как образуете, большая масса корней, обнаженная часть которых при высадке будет повреждена Выращивая рассаду до развития у нее одного-двух настоящих листочков площадь питания должна быть 7 х 7 см, до трех — 10 х 10 см. Более старшего возраста рассаду бахчевых выращивать нецелесообразно, так как в открытом грунте она не выдержит ветровых нагрузок.

Заполненные питательной смесью стаканчики или ячейки, которые можно сделать с помощью перегородок в рассадном ящике, обильно заливают теплой водой. После впитывания воды в стаканчик (ячейку) высевают по 2—3 семечка, заделывая их на глубину 2—3 см. Если взойдут все три, то один, наиболее слабый проросток, надо сразу же удалить. Второй, тоже более слабый, удаляют, когда семядольные листочки полностью разовьются. Иногда оставляют два растения в стаканчике до высадки в грунт. И лишь после того, как растения приживутся, одно из них удаляют. При удалении не следует выдергивать растения, достаточно их срезать или прищипнуть под корень. Температурный режим для рассады бахчевых такой же, как и для баклажанов, перцев. Полезно дать 2 подкормки в тех же дозах, что и для рассады других культур. Одну после всходов, вторую через две недели. Рассаду бахчевых желательно высаживать под временные пленочные укрытия. Она лучше приживется и безболезненно освоит условия открытого грунта.

Рассаду лука выращивают в открытом грунте, в грядах или рассадных ящиках. В ящик или гряду насыпают 10-сантиметровый слой парникового грунта, тщательно выравнивают и слегка утрамбовывают. После полива на расстоянии 6—8 см друг от друга делают бороздки глубиной 2—3 см. В бороздки высевают семена из расчета 10—15 г на 1 кв. м. После заделки семян посев поливают — поливы проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 40—45 дней рассада готова к высадке на постоянное место. С 1 кв. м получают 2,5—3 тыс. шт. рассады. Перед посадкой верхушки на одну треть обрезают. Рассадный способ выращивания лука особенно эффективен при возделывании его на засоренных землях.

Выращивание сельдерея рассадным способом связано с тем, что, во-первых, для созревания этой культуры необходим длительный период (180—190 дней), во-вторых, семена сельдерея мелкие, долго прорастают, могут легко затеряться в сорняках. Культура холодостойкая, но чтобы вызвать быстрые всходы, надо после посева поддерживать температуру + 20... + 25°С. Семена мелкие, с одной стороны плоские, с другой выпуклые. Высевать лучше рядками, заделывая в грунт на глубину 0,3—0,5 см. Регулярно увлажнять грунт до появления всходов. Для выращивания полноценной рассады требуется 70—80 дней. Высаживают рассаду в марте.